| Natalia's profileLa vida viene sin fecha ...PhotosBlogLists |  Tools  Help |
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September 29 San Martin cruzó los andes en un burro muerto de hambre... Hola a todos:
Aquí me reporto desde San José de Jáchal, provincia de San Juan. Debido a las muchas recomendaciones de la gente en el camino y a algunas otras por e-mail como la de mi primo Martín, que dicen que debo ver el Valle de la Luna hemos deshecho camino y aquí nos encontramos a poquitos km de tan magna maravilla de natura.
Estuvimos en Mendoza ciudad, la capital del vino una cuidad bonita como pocas he visto hasta ahora, allí después de una primera noche en un hospedaje que tenía "canilla libre" de malbec, tv con cable, y el baño más espectacular que he usado, nos mudamos a otro un poquito más económico... grande fué mi sorpresa cuando volviendo de caminar por la ciudad, veo en la esquina de aquel lugar a "las chicas" haciendo la noche. Nuestro tranquilo hospedaje era un terrible telo! (telo= hotel al que se acude por horas para tener sexo, con compañia propia o pagada)
Ahí fue que entendimos porque el tipo de la recepción nos miraba con carita pícara. Bue, a no hacerse las fifí, que alguna vez también nos ha tocado usarlos! En definitiva el lugar era limpio tenia cable y durante el dia estaba vacio... y por la diferencia de precio nos tomamos una botellita de los mejores malbec mendocinos cada noche!
Después de pasear por la ciudad y el inmenso parque que tiene y por las localidades de alrededor, alquilamos un autito y fuimos a la zona de alta montaña por la ruta 7, que te lleva a la frontera con Chile.
Empezamos por Villavicencio, donde nace el agua mineral embotellada más antigua de la Argentina, allí en el puesto de guardaparques un hombre que llevaba la felicidad estampada en la cara, nos explicó el camino a seguir y nos dio un poco de agua mineral para el viaje. Paramos en el hotel de aguas termales, caminamos por los jardines del paraiso y seguimos camino hasta uno de los tantos lugares por los que San Martín pasó en su campaña libertadora, donde nos quedamos boquiabiertas por la indescriptible belleza que teníamos ante los ojos. La pre cordillera relucía en todo su esplendor y yo no tengo palabras que igualen lo que ví.
Llegamos a Uspallata el perfecto valle entre pre cordillera y la cordillera de Los Andes, alli paramos a descansar y a recuperarnos un poco de tanta emoción.
Continuamos camino, pasamos por la laguna de Horcones, y Los Penitentes un centro de esquí, donde la nieve, en plena primavera, todavía decía presente. Vimos el puente del Inca, otra maravilla natural coloreada hasta la irrealidad, donde hay un antiguo hotel de aguas termales que nacen entre medio de las estalactitas de hielo que decoran cada lugar del que puedan colgarse.
Y entonces pasó lo que se venía venir, a pocos kilometros con el Aconcagua a la vista y un nudo en la garganta, me largué a llorar, con la música de "Era" de fondo me corrian las lágrimas porque ya no quedaba otra forma de expresar lo que veía. Fue un momento sublime, profundo, hermoso y total.
Seguimos hasta la frontera chilena y volvimos a Mendoza por la ruta de Los Polvorines donde muchos otros bellos lugares ocupan lugar en la cámara de fotos, cargada a rabiar.
Dejamos atrás Mendoza, por la ruta 40, pasamos San Juan y en viaje a Rodeo, Nikki de dió el gusto de manejar un tanque cisterna con 35.000 litros de gasoil, el chofer del camion que nos llevaba pregunto si alguien se animaba y la tipa termino piloteando un camión de 57 toneladas, y 20 cambios.
En Rodeo descubrimos el dique Cuesta del Viento, donde se vive el mejor windsurf, y pasamos por el cañon del Rio Huaco que nos trajo hasta donde hoy les estoy escribiendo.
Me paseé por lugares donde vive la historia libertadora de medio continente; viendo lugares que albergaron a los grandes próceres de la patria y donde muchos otros cobardes bajaron la cabeza y se refugiaron en las iglesias, campos de batalla donde se ha forjado este país, caminos por los que transitaron en mulas los ejercitos de San Martín...
Disfruté, me eduqué, me emborraché, me emocioné, y entendí que esta patria es grande, y no lo digo solo por el tamaño.
Saludos entre vapores de Malbec, Nati. La ruta del vino y las olivasY finalmente fuimos a Cafayate desde Salta por la ruta 68 pasando por 'la Quebrada de la Conchas' uno de los monumentos naturales más hermosos que he visto en mi vida. Un valle lleno de vida y colores, con cerros verdes rojos y violetas, y el viento que jugando con las piedras esculpió formaciones que nos transportan a lugares que solo podemos visitar en sueños... Lugares como la Garganta del Diablo o el Anfiteatro que tiene el 80% de la acústica que posee el Teatro Colón, las estratificaciones de colores que se ven en la Yesera, la imponente belleza de Los Castillos o el Fraile y el Sapo que no necesitan de ningún cartel con nombre para que los identifiques. En Cafayate disfrutamos de la riqueza de esta tierra privilegiada tomando vino: los insuperables Torrontés que definen la región y los nacientes tintos que le están dando una magnífica reputación vinícola y de 'lugar de buenos placeres' que definitivamente merece. Asi que lo nuestro fue recorrer bodegas terminando siempre con la clásica degustación y comer riquísimos quesos de cabra y nueces confitadas, además por supuesto de gozar con naturaleza que conforman los Valles Calchaquíes. Pasamos también por Amaicha del valle, donde fuimos a pasar el dia a la quebrada El Remate una caminata de 8 km entre viñedos y un dique y después a disfrutar de las heladas aguas de la cascada y un merecido descanso entre las gigantescas piedras al sol. Desde allí seguimos hacia Belen y San Fernando del Valle de Catamarca donde descubrimos más vino y nos sorprendimos por la importancia del turismo religioso que por alli se practica, lo sobresaliente fué la visita a la iglesia de San Francisco, donde vimos el corazón milagrosamente conservado de Fray Mamerto Esquiú, al que la gente le pide por toda clase de sagradas curaciones (y parece que las dá!). Allí tambien concurrimos a 'Expolivo 2007' y lo que empezó como una excusa para comer, al mejor estilo Clemente, un montón de aceitunas terminó con una enriquecedora experiencia en cata dirigida, por un panel de ciegos, de aceites de oliva. En la cual no solo descubrimos que este panel es el único en el mundo integrado por personas no videntes sino que hay sutiles diferencias de amargura, frutas y picante entre los óleos (jugo de aceitunas, en latín) provenientes de las muchas diferentes clases de aceitunas que se usan en el país para hacerlo. Teníamos pensado continuar hacia La Rioja-San Juan, tierra de olivas si las hay, para visitar el parque nacional Talampaya y el parque provincial Ischigualasto (Valle de La Luna), pero el camión que nos llevó venia hasta Mendoza y... hasta acá nos hemos venido a ver por donde San Martín cruzó los andes y todo eso, y debo reconocer que también para seguir tomando vino! Supongo que luego de visitar bodegas varias y la bonita ciudad de Mendoza marcharemos hacia el Aconcagua, techo de los andes y segunda montaña más alta del mundo, para luego volver a la ruta de la Rioja y hacer lo que alli dejamos. Ok mis amores trato de mantenerme en contacto y me despido con todo mi amor! Nati. September 06 Los valles calchaquíesAqui estoy otra vez para contarles quedurante estos dias he estado paseando por los Valles Calchaquíes. Salta, Cachi, Y mañana si todo sale bien, nos vamos a Cafayate, pasando por la quebrada homónima, por aquí se trata otra vez de los cerros de colores las quebradas de ensueño, los rios medio secos a veces y el calor infinito de su gente. Para muestra, llegamos hace un par de días a 'El Carril', 37 km al sur de Salta capital, cuando pregunté en la plaza del pueblo donde nos podíamos alojar nos miraron con cara de... ¿y eso con que se come? -no, por aquí no hay. Puede ser, tal vez, en el camping municipal... -Es que no tenemos carpa... -ay mi'jita entonces no sé... Un poco desesperanzadas porque se venía la noche, seguimos encuestando a todo el mundo y ahí nomás nos dijeron que la Señora de Sajama por ahí nos podía ayudar. Después de preguntar en varios lados como llegar, y de que unos chicos que se sacaron fotos con nosotras dimos con la bendita casa. Allí nos recibió una señora con bigudíes, diciendo ¡tengo todo, todo ocupado! ante nuestras caritas de desazón, nos tiró, ¡ya se, les voy a poner una cama en el comedor y yo duermo esta noche con la Gladys! Al final la Seño nos calentó el agua para el maté, mandó a la Gladys, su nieta, a comprar pan con queso para que merendemos y con uno de los inquilinos de la casa, Don Juan, 'un señor muy serio, pero...buenísimo' nos prepararon unos chorizos a la parrilla para cenar. Dormimos como reinas, comimos aún mejor y volvimos esta noche para quedarnos otra vez! El otro dia compartimos como una familia, con hijos, nietos, inquilinos, gatos y perros, y una vecina y la peluquera que se quedaron a tomar unos mates horriblemente cebados por mi, pero la fusión de ser la novedad del pueblo con la amabilidad de esta gente sin par convirtieron esa tarde en una magnífica oportunidad de ver como se vive la vida en éste lugar. Habia una vez una vaca en la Quebrada de Humahuaca...Hola mis amores, aqui me ando, en la quebrada rodando por las cuestas y montañas, desde que crucé la frontera no hago más que comer y comer, que bizcochitos por aquí, medialunas por allá, tamalitos, humitas, alfajores, milanesas, empanadas, picadas y la lista no termina nunca, si sigo así voy a llegar a buenos aires pronto... pero rodando!!! Bueno volviendo al viaje, estoy paseando por la Quebrada de Humahuaca (Humahuaca, Tilcara, proximamente Purmamarca, etc.) que es patrimonio Nacional y Cultural de la Humanidad. Por la belleza y la forma en que nuestros antiquísimos pobladores siguen resistiendo la perpetua invasión. Llámese: Incas, Españoles, o progreso, aquí se siguen conservando tradiciones y formas de vida, ritos, leyendas, y canciones y todo tiene un aire de atemporalidad solo roto por los modernos hospedajes y restaurantes hechos para los turistas de con plata que pagan miles por comer con vajilla de estilo el mismo tamal que te venden en papel en la peña de la esquina. Enamorada de los colores increíbles que estos cerros le imprimen el paisaje, que te dejan pensando como la tierra puede pintarrajearse asi y la calidez de la gente de éste norte argentino, siempre dispuesta a ayudarte en lo que necesites; los olores y sabores que me despiertan la memoria de esto que ya visité pero que necesito redescubrir. En Humahuaca subí al monumento de lo héroes de la guerra de la independencia y puteé por no recordar nada de las clases de historia sobre el éxodo jujeño y lo que por aquí pasó. También asistí al milagro del Santo que, por obra y gracia de la tecnologia, descubre su imagen a las 12 del día y de la noche y nos bendice moviendo su cruz. La iglesia de la Candelaria con su altar todo hecho en oro, que fué uno de los pocos sagados templos que visité en que no se respira muerte. Hoy fuí al Pukará de Tilcara (ruinas de los poblaciones prehispánicas), visité el museo de arqueología (recontruído y armado respectivamente con la ayuda de la facultad de Filosofía y Letras de la UBA), y caminé por el mercado de artesanias en la plaza principal. y me deleité con los dulces y licores de hierbas y frutas locales que las manos tilcareñas saben hacer. Esta pedazo reseco, lleno de cardos y rios sin agua merece la pena ser visto por todos los que nos llamamos Argentinos y tambien por los demás; es necesario que el mundo se entere de que aquí hay mucho para dar y mostrar. Uyuni y el frioDesde Potosí, salimos para Uyuni, pequeño pueblito sin nada interesante excepto por el desierto de sal que queda en las afueras, Fue un viaje de tres dias por el salar, los volcanes, géiseres y las lagunas de colores que están cerca del borde chileno y argentino. Fue un viaje durísimo, tanto por la incomodidad de ir ocho personas en una camioneta como por las temperaturas y alturas que alcanzamos. El primer dia estuvimos casi todo el tiempo dentro del salar, un lugar que es absolutamente increíble. Es un desierto blanco y plano de más de 12.000 km2, parece nieve pero es sal seca, dura y da como resultado una superficie increíblemente lisa, hasta donde te de la vista. Nos divertimos muchísimo planeando fotos divertidas. Despues de visitar la "Isla Pescado" o Incahuasi, que es una isla de roca y cardones en medio del salar que en la época inca los "Chasquis" (mensajeros que corrían de un lugar a otro del imperio llevando información) utilizaban esta isla como puesto de relevo, alli pasaban el mensaje a otro chasqui que corría (a veces hasta por 3 dias) hasta las siguiente posta. También visitamos un cementerio Chullpa, civilización preincaica y una cueva que fue un lago subterraneo con algas y corales petrificados colgando desde el techo. Caminando por arriba de la cueva hay cardones petrificados. Fue un dia de visiones bizarras con muchísimos espacios que parecen más de otro planeta que del nuestro. En la noche dormimos en medio del desierto en un pueblito de 10 casas llamado San Pedro (una vez más un nombre de santo por estos lares), con un frio imposible de soportar, manos y pies blancos como la nieve y la cara doliendo de tanta frialdad. A las tres de la mañana puteando tuve que ir a mear, afuera. Casi me congelo... pero de la impresión que me dió ver tantas estrellas juntas, ya no habia luna pero el cielo iluminaba como estadio de futbol. El segundo dia todavia más frio paseamos por diferentes lagunas, una de ellas llamada "La Hedionda", llenas de unos flamencos todo terreno, viven en el desierto helado, resisten toda clase de acidez y minerales en las aguas, y no se inmutan ante los turistas; igualmente muchos jóvenes mueren de frío porque no llegan a adaptarse. También pasamos por el volcán Ollagüe que es límite con Chile. Para finalizar el día vimos el "Arbol de piedra" que son unas formaciones de lava volcánica erosionada por vientos que pasan de los 100 km/h. Hacía tanto frio y viento que nos bajábamos del carro tomábamos las fotos y volvíamos a encerrarnos, corriendo a ojos cerrados. También vimos una impresionante "laguna Colorada" por los microorganismos que allí viven y sirven de alimento a estos flamencos. El tercer y último dia empezamos a las 5 de la mañana, ¡si leyeron bien! con una temperatura que invitaba a mandar el tour al carajo y seguir durmiendo hasta el verano próximo nos paramos a las 4.30 para cargar el carro y salir. Pero lo que nos esperaba bien valió la pena el esfuerzo. A eso de las 6.30, a 4.800 msnm y con el sol recién saliendo entre las montañas; vimos los geiseres "Sol de Mañana": humeantes huecos en el suelo con tierra derretida por el calor y las presiones del las capas subterráneas y el tufo más putrefacto que puedan imaginarse. Además de eso los más brillantes colores en la tierra de alrededor. De allí nos trasladamos hasta las aguas termales. A un cuarto de las siete de la mañana a sacarse la ropita en el desierto y a saltar al agua. Dentro del pozón fue la primera vez que pude sentir mis manos y pies. Todos sonreíamos con cara de felicidad, pero entonces nos empezamos a mirar todos con cara de preocupación: eventualmente debiamos salir del agua... con alaridos de dolor y a velocidades nunca vistas saliamos a soportar las ráfagas heladas que nos golpeaban con miles de piedritas que el viento arrastraba. Secarse y vestirse se hacia casi imposible puesto que las toallas, tras cada ráfaga, se congelaban y lo mismo pasaba con el pelo, también el de la cabeza! Despúes de un magnifico desayuno que incluia "dulce de leche" nos marchamos a ver la última de nuestras maravillas: "la laguna verde", gigantesco espejo verdáceo (como se imaginaran) enmarcada por los volcanes Licancahúr y Putana, aquí si no había flamingo que pudiera con tanto mineral. Imborrables fotos en mi cabeza y mi corazón. En especial del Desierto Salvador Dalí, una rara planicie con rocas inmensas diseminadas al azar entre montañas altísimas con los más brillantes colores que sirvió para la inspiración del gran maestro que allí mismito fue a pintar. Ahora, después de como miles de horas sentada en auto, tren y autobus finalmente estoy en Humahuaca, con una enorme felicidad de poner mis pezuñas en suelo argentino otra vez. Ya comí medias lunas, vigilantes, milanesa a la napolitana, sanguche de lomito, y el primer café decente en mucho, mucho tiempo. Maravillada una vez más con la belleza de este país, disfruto de cada minuto y planeo la ruta de bajada hasta Buenos Aires poniendo todo el cuidado de no perderme detalle de esta patria linda que Dios me dió. Asi pues, nos vemos al rato! Besos, abrazos y todo mi amor! Nati. Visita al infiernoAquí estoy en la ciudad mas alta del mundo (4090 msnm) o eso es lo que dicen por aquí. Potosí es una cuidad que deja ver lo grandiosa que fue en tiempos de la colonia, gracias a la inmensa cantidad de plata que se obtenía del Cerro Rico, fue ícono de la abundancia, como lo es el mascarón del dios Baco (dios romano del vino) que adorna la casa real de la moneda. En la mañana de ayer visitamos ese emblemático lugar, y me deleité con las monedas hechas a mano y con el proceso de fabricación con maquinarias movidas por mulas que eran el top de la tecnología colonial. España mandó traer en viaje de dos años por tierra y mar estas tres gigantescas laminadoras de madera que ocupan una enorme habitación y también el subsuelo donde 4 mulas atadas a ellas las hacían girar. El promedio de vida de esos animales era de 100 dias... como casi todo esclavo, hombre o bestia, en la época colonial. En esa casa se acuñaron manualmente, una por una, más de 11 millones de monedas de oro y plata. Algunas de esas hechas para el Virreinato del Rio de La Plata a partir de 1813, vi el documento original que manda a hacerlas, que tenian que llevar la imagen del sol y la leyenda 'En unión y libertad'. Dato curioso: en América, no existian los centavos asi que si habia que pagar 1 real y medio, se tomaba una moneda de un real y se la partía en dos. Luego fuimos a hacer un tour por las minas, manejadas por cooperativas, que hay en el Cerro Rico, cuando nos poniamos la ropa y el equipo (botas, cascos, y linterna) me entró la sensación en el cuerpo de que lo que iba a ver no era algo preparado para turistas. Hicimos una primera parada en el mercado donde los mineros compran sus vituallas, leáse cigarros, alcohol y hojas de coca con su respectivo catalizador, cenizas de banana (dulce) o de quinua que es un cereal andino muy utilizado. Alli compramos cada uno hojas de coca y una gaseosa para darle a los mineros como regalo por mostrarnos su forma de vida y rituales. En la entrada de la mina, un hueco negro de menos de un metro y medio en la piedra, vimos los rieles por donde tres o cuatro de los empleados más jóvenes empujan en vagones, que se salen constantemente de la guía, una y media tonelada de 'complejo' (mezcla de plata y zinc y otros minerales) por vez. Una persona para ganar buen dinero necesita movilizar al menos 10 toneladas diarias. Si no encuentras nada, nada ganas. Empezamos a caminar en la más completa oscuridad solo cortada por las tenues luces de las linternas pegadas a nuestros cascos cuando a escasos 50 metros de la entrada vimos al diablo... o al tio como lo llaman aquí. En un lado del camino habia una estatua del 'tio', dueño del submundo, que en esta mina llaman Jorge; cubierta de adornos y hojas de coca. Alli, Willy nuestro guía ex trabajador de esa misma mina donde murieron su padre en un accidente y su abuelo de silicosis, nos explico que la vida en las minas se parece bastante al infierno: con temperaturas que van hasta los 45 grados, oscuridad total, polvos altamente tóxicos, y la posibilidad latente de que en una explosión se venga todo para abajo. Por eso en todas las minas los trabajadores veneran al tio (deformación de una palabra quechua que significa viejo amigo) al que se le pide permiso para extraer, también por seguridad y para hallar mineral. Las hojas que van al piso son para la Pacha Mama a quien también se le pide para la suerte de encontrar. Willy hizo su ritual en quechua y luego nos ofreció a cada uno de nosotros si queríamos pedir por nosotros y por los mineros para que todos podamos entrar y lo más importante: salir y para que todos hallemos lo que vinimos a buscar allí. Después del ritual en quechua que nuestro guía hizo fué nuestro turno, asi que a juntar coraje y a pedirle al diablo para que nos deje ver, sentir y sobre todo para que nos deje salir, también a la Pacha puesto que la tierra es su reino y nosotros nos estabamos moviendo bien adentro de sus entrañas. Continuamos caminando entre piedras y agua con el inconfundible olor azufre que nos recordaba constantemente en los dominios de quien andábamos. En algunos pasajes debíamos escurrirnos entre las paredes porque los carros cargados de piedras no cesaban nunca su lento paseo. Así nos seguimos moviendo cada vez más adentro de la montaña, a veces corriendo porque no había espacio para nosotros y los vagones, a veces casi gateando porque los túneles así lo requerían. Los colores que pudimos ver en la piedra fueron increíbles, con estalactitas de cobre gotendo frente a nuestros ojos y los destellos de los metales mezclados con la roca. Llegamos hasta una zona, donde había trabajadores perforando la priedra en varios niveles. Entre nivel y nivel debe haber entre 20 y 35 metros para evitar que se desplomen con las voladuras, pero eso pasa casi siempre solo en teoría. Tomamos un descanso con 2 trabajadores que sumaban 47 años de experiencia en las minas. Nos sentamos de lado a un altar en el fondo de un túnel al que se accede gateando y solo sentado se puede estar. Hablando con los mineros que fumaban y chaqchaban (masticaban) coca con una temperatura que nos hizo sudar como el verano más caliente de repente escuchamos un BOOM que nos dejó con el corazón en la mano y una presión casi isoportable en los oídos y en el pecho, el minero tranquilo nos dijo: "van a ser sólo 4 más", con cada explosión de dinamita respirábamos más y más polvo y recién con la última mi corazón volvió al ritmo normal entonces nos explicaron que esas voladuras eran a treinta y cinco metros en un nivel inferior al que estábamos. Después continuamos, trepando con sogas y palos hasta el nivel superior donde dos mineros perforaban para poner las cargas explosivas, tuvimos que hacerlo rápido pues solo teníamos diez minutos hasta la próxima explosión. Cuando llegamos ahí vimos como hacían, con taladros neumáticos, huecos de 1,20 m por 3 cm donde luego pondrían la dinamita, era casi imposible ver de tanto polvo; imagínense la proeza de respirar con tanta toxicidad flotando. Arsénico, asbesto, sílice... y la cuenta de venenos recién empieza. Salimos de esa "cueva" y pudimos respirar aire fresco otra vez y para terminar el tour compramos un cartucho dedinamita y Willy lo voló con nosotros a distancia segura asi y todo al aire libre pudimos sentir la onda expansiva que nos golpeó con fuerza... Los españoles tenían esclavos trabajando en turnos de hasta 36 horas por 10 de descanso, la vida allí dentro era corta, muy corta; el arduo trabajo y le exposición constante a gases y substancias altamente tóxicas no ayudaba mucho y dicen que han sacado tanto mineral como para hacer un puente de plata entre Bolivia y España y seguir transportando carros cargados. La vida ahora no es mucho mejor: los turnos son de ocho a diez horas y las salud queda irremediablemente arruinada despues de siete años de trabajo, ya no se consigue tanta plata como antes y si se encuentra alguna la calidad es infinitamente inferior, asi y todo, todos los dias ejércitos de hormigas humanas se meten sonrientes con la esperanza intacta de encontrar la veta que los salve, a ellos y a sus familias. Uno cortito sobre el transporte peruanoUstedes creyeron que el transporte en Bolivia era malo, esperen a leer sobre mi travesia por tierras incas... Primero, y esto es culpa mia, mia y solo mia, compré un tour a las islas flotantes de totora (pura paja) y llegada la hora de salida no se veia ningun movimiento, pasados 15 minutos empecé a protestar (más que nada porque descubrí que podía hacer el mismo tour pagando centavillos), yo trataba indignada de reclamar mis derechos turisticos cuando una señorita muy tranquila me espeta sonriente: usted tiene su reloj con hora boliviana?, la p... madre! cuando crucé la frontera me olvide de cambiar la hora! Bueno volviendo al transporte Puno-Cusco, yo de lo más feliz creyendo que hacia el negoción compro pasaje para las 8:30 pm, y la señora que me lo vende, poniendo mucho enfasis en la comodidad, me muestra fotografias de maravilloso autobus en el que iba a viajar con asientos cama, televisor, calefacción, baño y hasta azafata. Pues bien, despues de chupar frio por media hora en una rampa de embarque con olor a meo concentrado subimos finalmente al bus. Alli fue donde descubrimos que las fotos eran realmente de este autobus pero las habían tomado en 1980 cuando lo compraron. Una vez arriba viendo el estado del transporte: de los televisores solo quedaban unos pocos cables, no calefacción, ni hablar del baño o las butacas cama. Camino entonces apretando fuerte el ticket entre los dedos, chequeando uno a uno los numeros de las butacas que grande fue mi sorpresa cuando descubro que si, tal como lo temía, mi asiento estaba roto; no solo colgaba de vaya uno a saber donde sino que además no se reclinaba! Resiganada a pasar las proximas 8 horas en posición de 90 grados, el autobus parte tan solo una hora y veinte minutos tarde. A las tres cuadras el coche para y descrubro otra vez llena de asombro que vendieron pasajes intermedios, lease personas que viajan sentadas o paradas en el medio, si, si, en el PASILLO! Paciencia y vaselina, me cagarom de lo lindo, como a una novata que nunca viajo por aquí, cuando me decia a mi mismam tranquila que podria ser peor descubro que mi ventanilla se abria con las vibraciones... Pararon dos veces más a cargar intermedios, y llegamos a Cusco con 3 horas de retraso! Salute y hasta la próxima! Nati Cusco y mas alláAcá me reporto desde el "ombligo del mundo" o Cusco para los amigos; mi paso por Copacabana tiene un sabor agridulce, por un lado fue maravilloso ver tantas caras conocidas, tantos amigos que me recibieron con los brazos llenos de amor; y por el otro la sensación de que ya cerré ese capítulo de mi vida y que tuve que decirle adios a un lugar plagado de buenos recuerdos. El lago Titicaca continúa bello como siempre y frío como nunca; por las calles de Copa me refugié en los bares de siempre y en los nuevos también, caminé cuesta arriba hasta quedar sin aire para ver un atardecer en el cerro el Calvario, ne tomé un barco lentísimo hasta la Isla del Sol. Allí caminamos, cerro arriba, cerro abajo, cerro al costado y cerro adentro, (tengo la paciencia llena de tanto cerro!) y despues de un gran abrazo y algunas lagrimas junté mis petates y al Cusco me vine. Aquí en el Perú nada ha cambiado, tal como los incas lo dejaron, los españoles lo aniquilaron y volvieron a construir y como yo me lo acordaba, está. Me he pasado estos dias recorriendo ruinas esplendidas, tomando jugos de berenjena en el mercado y abrigandome de un frio impiadoso que me tiene la cara y los labios pelados. Probablemente pasado mañana finalmente camine triunfal (por las vias del tren, bueno y barato) hasta la grandiosa Machupicchu recientemente coronada como una de las nuevas siete maravillas del mundo. Voy a visitar este lugar por primera vez, pese a que 5 años atrás estuve allí y la contemplé a vista de pájaro desde el Putucusi. Buenos mis queridos amigos y familia, me despido una vez más con todo el amor que me cabe, hasta mi proxima entrega. Nati La Paz, La Paz, La Paz un paso adelante y tres para ´trasOtra vez en mi querida Bolivia; La Paz nos recibió nevando (primera vez en 27 años que nieva en la ciudad). Llegamos despues de un viaje de casi 2 dias en autobus desde Guayaramerin, la frontera con Brasil. Para los que saben lo que es el transporte en tierras bolitas se pueden imaginar la odisea que fué; a los otros paso a detallarles: Sentadas en la última fila (la de 5 asientos) en un bus que no tiene baño pero que huele como si fuera uno. Pasando por caminos que no han conocido pavimento en toda su historia, con un frio que te pone los labios azules y rebotando en cada pozo del camino, tan alto que mi cabeza pego en el maletero lateral del techo 3 veces. A media noche del primer dia de viaje era tal el bamboleo que de la desesperación nos dió un ataque de risa que despertamos a todo el autobus. Era de show ver las cabezas en línea saltar al unísono y las trenzas de las cholas que bajaban unos segundos despues que el resto del cuerpo. Finalmete después de como 40 horas y con los riñones y demás órganos en la mano, amen de quichisientos bartulos, llegamos a "El Carretero" hospedaje paceño por excelencia de cuanto viajero que se precie. Lugar lleno de mística y mensajes en las paredes en todas las lenguas que quieras leer. Estos dias en La Paz han sido de reecontrarme con olores, sonidos y sabores que tenía olvidados en un rincón de la memoria y el corazón. Caminar por estas calles con inclinaciones que desafian la ley de gravedad, pulular por una cuidad atestada en donde la vida toda ocurre en la calle, allí comes, te duchas, cagas, gozas y aprendes. Es un gran mercado que se extiende por cada avenida, calle o callejón, todo esta copado por torres del mismo producto que rodean por los 4 lados a la cholita que te atiende a la que solo le puedes ver los ojos ¡¡¡y todos en la misma calle tienen exactamente lo mismo al mismo precio!!! A casi 3600 msnm, la vida parece transcurrir a una velocidad impensada para ésta altitud que apenas te deja respirar. Visité el Mercado Negro, el Mercado de Hechiceria, las ruinas de Tiwanacu, hoy voy a caminar hasta la Muela del Diablo y mañana, si todo sigue según lo planeado, parto rauda para el Titicaca de mis amores, espero estar de nuevo en Copacabana donde fuí tan feliz! Abrazos con ralo oxígeno pero cargados de ojas de coca! Los ama, Nati. Verde amarelha de meo coraçãoOtra vez en el ruedo, esta vez me trae recorriendo parte de Brasil, con destino Bolivia & the Inca world. Me pase 4 dias en un bote de carga por el rio Madeira y parte del rio Amazonas, durmiendo en hamaca en la cubierta principal atestada de brasileiros. Sin mucho que hacer, lo más de lo más, era subir a la cubierta superior, (al aire libre) a fumar um cigarrilho... alora falo portugueis. Mientras esperábamos por los distintos llamados de la cocina lease desayuno, almuerzo, cena y café por la tarde y en la noche. Lento andar, plagado de sonidos nuevos y con la constante del agua marrón deslizandose bajo nosotros. Los amaneceres y ataedeceres fueron de ensueño, vi algunos delfiines de agua dulce, montones de cotorras y ni un puto mono! Ahora estoy en Porto Velho, esperando un autobus que a partir de las 14:00 me transportará, 4.30 horas mediante, hasta la ansiada frontera con Bolivia. Os mais grandes saudos do mundo! Natinha. |
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